Emília Romanha

Pietro nel mondo

Bolonha, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

Duas regiões reunidas numa só: Emília, uma região plana com belas cidades renascentistas rodeadas de terras férteis e água abundante; os Apeninos com vilas medievais imersas numa natureza exuberante; Romagna, com as suas praias repletas de diversão e encostas verdes onde pode encontrar paz e liberdade. Perdi a conta às vezes que visitei esta região, tanto que me sinto em casa aqui. Claro que tenho os meus favoritos... os Castelos do Ducado de Parma e Piacenza, Ferrara e as maravilhas da cultura Este, os Apeninos de Reggio Emilia, para citar alguns. Onde Emília-Romanha realmente se destaca, no entanto, é na sua comida e vinho: lasanha assada, tagliatelle, cappelletti in brodo, tortelli verdi e o meu prato favorito... Pisarei e Fasò; os alimentos servidos em vez do pão são excelentes, como o Bortelline, o Gnocco fritto, o Crescentine e, por fim, a rainha... Piadina Romagnola. Uma grande variedade de vegetais combina bem com o Vinagre Balsâmico de Modena. Os vinhos brancos incluem o Pignoletto e o excelente Ortrugo; vinhos tintos incluem o delicioso Lambrusco amabile e Gutturnio.

Cidade Metropolitana de Bolonha

Área: 3703 km² Concelhos: 55

Bolonha: Basílica de São Petrónio

histórias de viagens...

Castiglione dei Pepoli

Monghidoro

O refrão de uma canção famosa de há vinte anos dizia: "Como é maravilhoso passear pelas colinas de Bolonha". De facto, era delicioso conduzir, curva após curva, até esta aldeia nos Apeninos Toscano-Emilianos. Chegado ao meu destino ao meio-dia, encontrei um pequeno restaurante perto da Câmara Municipal, atrás de uma pequena praça, uma varanda natural com vista para o Vale Brasimone. O local está decorado com pinturas inusitadas; atrás da minha secretária, está uma que representa uma estrela do rock. Uma longa e relaxante pausa para almoço, com um aperitivo, um prato de tagliatelle e uma garrafa de Lambrusco. Conversei com um casal na mesa ao lado; quando me contaram a sua cidade de origem, mostrei-lhes uma foto da placa, despertando espanto e admiração pela minha forma "detalhada" de viajar. À saída da taberna, na praça central histórica, olhei para a Torre do Relógio que marcava as 15h; em frente, encontra-se a Câmara Municipal do século XVIII, outrora propriedade da antiga família Pepoli. Caminho pela rua principal; para a foto ritual, escolho a Fontana della Doccia, que, como diz a placa, já foi uma lavandaria e um antigo ponto de encontro das mulheres da aldeia. Adjacente a esta, encontra-se a Igreja de San Lorenzo, com a sua fachada vermelho-claro e o belo campanário do século XVII, com 40 metros de altura. No interior, três naves com magníficos frescos nas paredes da parte antiga. De regresso ao carro, conduzo os poucos quilómetros que me separam da Toscânia por uma zona imersa em bosques; o último reduto verde de um concelho que, entre a ferrovia de alta velocidade e a auto-estrada com desvio, já pagou um preço elevado pelo progresso.

Cheguei a esta cidade pela Via Savena, uma estrada pouco percorrida que, durante quilómetros, alterna entre prados e bosques, oferecendo frequentemente vistas de um vale esplêndido. Depois de deixar o carro à entrada da cidade, deparei-me imediatamente com a igreja paroquial dedicada a Santa Maria Assunta, de aspecto antigo, mas recentemente reconstruída. A igreja e a torre do relógio são feitas de pedra escura, e na porta está a inscrição "Primeira Comunhão", um acontecimento sagrado celebrado neste último domingo de maio. Em frente, há um bar onde relaxo enquanto bebo uma cerveja e uma limonada. Passeio sob o pórtico pela rua principal, que se entusiasma na hora do aperitivo. No regresso, perto da Câmara Municipal, fotografei alguns murais nas fachadas das casas. O cantor Gianni Morandi nasceu aqui; pensei que encontraria algo em sua homenagem, mas não foi o caso. A zona mais interessante deste concelho é a aldeia de Campeggio: aqui encontra-se um antigo santuário mariano onde Dom Bonafè, pároco na década de 1920, mandou reproduzir a gruta de Lourdes no interior da igreja. No exterior, a "Via Crucis", uma avenida que começa com belas estátuas de santos. À medida que sobe, torna-se uma estrada estreita no meio da vegetação, pontilhada por algumas casas esparsas. Subo esta colina, conhecida por "Monte Calvário", no cimo da qual se erguem três grandes cruzes. Daqui de cima, avisto o vale do rio Idice, e é esta imagem que me acompanha na longa viagem de regresso a casa pela estrada.

Bolonha

Depois de encontrar um lugar para estacionar perto da estação, caminhei rapidamente até ao centro. Recuperei o fôlego sentado nos degraus do Palazzo Enzo e comecei a absorver um pouco da história da cidade. Atrás de mim está o edifício histórico onde Enzo di Svevia, rei da Sardenha, foi mantido prisioneiro até à morte; diante dos meus olhos, uma grande fonte com um monumento a Neptuno, deus do mar. Levanto-me e, em poucos passos, estou na bela Piazza Maggiore. À direita, encontra-se o Palazzo d'Accursio, a câmara municipal; à esquerda, o Palazzo del Podestà, um belo edifício medieval dominado pela Torre dell'Arengo. Em frente, encontra-se a Basílica de São Petrónio, uma imponente igreja gótica onde o Papa Clemente VII coroou Carlos V como Imperador do Sacro Império Romano. A fachada da basílica é revestida a mármore apenas na parte inferior, enquanto a parte superior é em tijolo à vista. No seu interior, existem vinte e duas capelas, uma das quais, na nave esquerda, contém as relíquias de São Petrónio. Do sagrado ao profano, é um passo curto; ali perto estão a Torre Asinelli e a Torre Garisenda, símbolos de Bolonha. No regresso ao carro, passo sob os pórticos característicos da cidade, entre os mais longos e belos do mundo. Concluo a minha visita com um minuto de silêncio sob o relógio da estação, que ainda marca as 10h25, um testemunho do vil atentado que, àquela hora, a 2 de Agosto de 1980, fez 85 mortos e inúmeros feridos.