Ombrie

Pietro nel mondo

Pérouse Terni

Cette région se trouve au centre de la péninsule italienne ; un petit territoire principalement vallonné qui recèle de nombreux trésors. Au fil de mes pérégrinations, j'ai découvert une terre au cœur verdoyant où abondent les eaux bleues et douces du lac Trasimène, du Tibre et des magnifiques cascades des Marmore. Jeune routard, j'ai participé à l'Umbria Jazz, un important festival de musique, et visité des villes médiévales telles que Pérouse, Assise, avec une ascension vers l'Eremo delle Carceri, Gubbio et Spolète. La cuisine ombrienne, délicieuse, m'a donné l'énergie nécessaire pour de longues randonnées au cœur d'une telle beauté. Parmi mes plats préférés, citons les bruschette, les cirioles à la ternana, les tagliatelles aux truffes et, pour une petite gourmandise, la saucisse de Norcia et la porchetta di Bastia Umbra. Pour les vins, je me limite à un excellent blanc qui s'accorde avec tous les plats : le classique Orvieto.

Province de Pérouse

Superficie : 6335,65 km² Population : 638 130 Municipalités : 59

Gubbio : centre historique

Photos de voyage...

Gubbio

Site archéologique du Théâtre romain

La fontaine des Fous du XVIe siècle

Palais Ducal

Province de Terni

Superficie : 2128,31 Km² Population : 216 248 Municipalités : 33

Rafting sur la rivière Nera

récits de voyage...

Alviano

Chutes de Marmore

Terni

Lors de mes allers-retours entre le nord et le sud de l'Italie, je me suis souvent arrêté en Ombrie. Par une chaude journée de juillet, j'ai découvert ce village de la vallée du Tibre. Une route bordée de pins maritimes me mène à l'entrée du village, grimpant légèrement entre les maisons jusqu'à ce que je me retrouve face à l'imposant château des Doria Panphili ; le manoir porte le nom de la famille noble, dernier propriétaire avant de passer à la municipalité qui en fit son siège. C'est une forteresse médiévale dotée de quatre bastions et d'une haute muraille avec une statue de lion à l'entrée. Le château d'Alviano est parfaitement conservé et abrite d'importantes fresques sur la vie de saint François. On y trouve également deux musées : le Musée d'Art Paysan et le Musée des Capitaines de Fortune ; ce dernier rend hommage au capitaine de la République de Venise Bartolomeo D'Alviano qui, au XVIe siècle, donna au château sa forme actuelle. Je visite ensuite l'église paroissiale dédiée à Santa Maria Assunta, construite au XVIe siècle et ornée de magnifiques fresques datant de la Renaissance. Je fais ensuite un tour du centre historique et je profite du belvédère pour admirer toute la vallée, notamment le lac artificiel formé par le barrage du Tibre et l'oasis naturelle du WWF. Pour conclure, rien de tel qu'une assiette de bruschetta à la tomate, au pâté d'olives, à l'huile locale et à la truffe.

Après avoir traversé la périphérie industrielle de Terni et ses innombrables entrepôts sidérurgiques, j'arrive en quelques minutes au parking pratique (5 euros) de la zone « Ex Viscosa ». Longue file d'attente à la billetterie, sous un soleil de plomb ; je regrette de ne pas avoir acheté mon billet en ligne, car un signal sonore m'avertit du déversement. Juste après l'entrée, un guide me raconte l'histoire de cette cascade artificielle qui, du Velino, se jette dans la Nera en trois sauts de 165 mètres. Quelques pas plus loin, je suis au Belvédère inférieur, l'un des points de vue les plus spectaculaires d'où l'on peut admirer la cascade dans toute sa splendeur. Le premier choc est celui du « Je suis là où je veux être », comme cela m'arrive souvent devant un monument célèbre. Photos prises dans toutes les poses. Je me prépare un sandwich à l'un des points de restauration du parc, où je trouve également des produits typiques de la région. Je continue sur un sentier qui me mène jusqu'à la cascade, où le bruit de l'eau évoque la force de la nature et, comme par magie, l'arc-en-ciel se forme. Je redescends trempé de la tête aux pieds, regrettant de ne pas avoir acheté l'imperméable (1 euro). Je me sèche au soleil d'août tandis que les radeaux descendent les eaux impétueuses de la Nera. Pour eux, l'émotion continue, tandis que pour moi, cette aventure palpitante s'achève ici.

Arrivé tard dans la soirée, je trouve un hôtel plutôt médiocre. L'hébergement est cependant bien situé le long de la promenade de la Nera. Tôt le matin, je rejoins l'église du Sacré-Cœur Eucharistique, avec sa façade ornée de statues et sa rosace entourée de briques apparentes. Je ne renonce jamais à un copieux petit-déjeuner ; près de l'église, je trouve un bar où je déguste de bons croissants et un jus d'orange et de citron fraîchement pressés, comme j'aime. Je traverse la Nera sur la passerelle piétonne très moderne dédiée à l'architecte Malagricci et rejoins l'obélisque de la Lancia di Luce, monument d'archéologie industrielle du sculpteur Arnaldo Pomodoro. De là, je me dirige sans tarder vers le centre-ville où j'admire l'ancienne église San Salvatore, datant de l'époque médiévale. Un peu plus loin, je visite successivement le Palazzo Spada, aujourd'hui siège de la mairie, avec la statue de Thyrus, le dragon symbole de Terni ; Le Palazzo Montani du XVIIe siècle et la Piazza della Repubblica, le plus beau salon de la ville. De là, je continue vers la Piazza Tacito, lieu de rencontre des jeunes de Terni ; malheureusement, en raison de travaux de restauration, je ne peux admirer la fontaine qu'à la gare où, au milieu d'un grand parterre de fleurs, une gigantesque sculpture en acier appelée « La Pressa » offre un spectacle magnifique. Il se fait tard, et rien de mieux pour terminer la soirée qu'un dîner dans le centre romantique de San Valentino.