Molise

Pietro nel mondo

Campobasso Isernia

Une petite région, un véritable écrin de trésors inexplorés. Au départ de la côte, un prolongement naturel de la fascinante Costa dei Trabocchi. En s'enfonçant dans l'arrière-pays, on traverse des territoires semi-désertiques, parsemés de villages où le temps s'est arrêté. Campobasso et Isernia, les deux chefs-lieux de province, sont de petites villes où la vie s'écoule paisiblement. La cuisine du Molise est variée et satisfait aussi bien les amateurs de viande que de poisson, et même les végétariens. Pour les amateurs de fromage, le long des routes du Sannio et du Matese, de nombreuses fromageries proposent des caciocavalli, des provolonese et des scamorze. Mes plats préférés sont les cavatelli allo Scoglio ou aux spigatelli, selon que je sois sur la côte ou dans les vallées de l'intérieur. Le brodetto di Pesce Termolese en sauce, idéal pour éponger la sauce avec du pain maison. Un bon vin est le Biferno Rosso.

Province de Campobasso

Superficie : 2926,34 Km² Population : 209 207 Municipalités : 84

Bojano : Église de Santa Maria del Parco

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Campobasso

Montecilfone et ses environs

Termoli

Je suis arrivé dans la capitale régionale par une journée pluvieuse. Je me gare en plein centre, devant la bibliothèque municipale. Cent mètres plus loin, me voici sur la Piazza Vittorio Emanuele II pour une photo devant le monument à San Giorgio, le saint patron de Campobasso. Je traverse la rue et entre dans le magnifique Palazzo San Giorgio, siège de la mairie. Je passe entre les bureaux du rez-de-chaussée et sors par l'arrière pour me retrouver plongé dans les jardins de la Villa Musenga, aussi connue sous le nom de Villa dei Cannoni. Je continue vers le sud et rejoins le jardin Alessandro di Lisio où, outre le monument aux morts, se trouve un espace commémorant le Parà della Folgore tombé en Afghanistan. Je reprends la voiture pour rejoindre la colline où se dresse le Castello Monforte, une forteresse quadrangulaire dont la tour abrite aujourd'hui une station météorologique. Je ne la visite que de l'extérieur, mais cela suffit pour en percevoir la grandeur ; de là-haut, on domine toute la ville. Un dernier arrêt dans un élégant bar du centre pour un café au ginseng, accompagné du classique verre d'eau, puis direction de nouvelles explorations.

Arrivé en fin d'après-midi à la mi-novembre, après huit heures de route, j'atteins l'hôtel que j'avais réservé à une centaine de mètres de la grande plage de sable de la Costa dei Trabocchi. Un dîner de poisson accompagné de cavatelli allo scoglio, puis une promenade exploratoire ; c'est dimanche, et le soir, l'avenue principale de la ville est animée par les passants qui font des allers-retours entre les boutiques ouvertes. Je longe le Corso Nazionale qui se termine devant le Castello Svevo, une forteresse construite à l'époque normande mais rénovée telle qu'on la voit aujourd'hui par Frédéric II de Souabe. Après avoir franchi les hauts remparts du vieux village, je flâne dans les ruelles étroites du centre historique jusqu'à la cathédrale Santa Maria della Purificazione. Le lendemain, je visite la vieille ville sous le soleil, en commençant par la Torre del Belvedere et en passant par Rejecelle, la ruelle la plus étroite d'Italie (un peu plus de 30 centimètres). Le dernier soir, je me promène dans les rues éclairées qui entourent le port d'où partent les ferries pour les îles Tremiti, et je respire l'odeur de la mer.

C'est agréable de parcourir les montées et les descentes de la route qui mène de Termoli à Campobasso ; peu de voitures et, sur des kilomètres, seules les pentes des collines aux couleurs automnales s'offrent à moi. Au bord de la route, j'aperçois un petit chien abandonné sous la pluie. J'arrête la voiture ; le chiot est assis là, abattu et maigre, attendant de l'aide. Je m'approche de lui, mais il a peur et s'éloigne ; alors, je dépose tout ce que j'ai de comestible par terre : crackers, brioches et biscuits, et bonne chance, mon ami… Je remonte lentement l'intérieur de la région et, après une demi-heure, j'entre dans la ville de Montecifone. L'entrée de la ville est en montée, comme toujours par ici. Je gare la voiture pour longer les vieilles rues pavées jusqu'à une petite place où se dresse un monument au leader albanais Giorgio Castriota Skanderbeg, dont le buste en bronze fait la fierté de la communauté locale. Une brève visite à l'église de San Giorgio de rite gréco-byzantin ancien, et il est déjà temps de quitter ce beau village de Basso Biferno entouré d'oliviers et de chênes du Bosco di Corundoli.

Province de Isernia

Superficie : 1533,46 km² Population : 78 759 Municipalités : 51

Isernia : Fontaine fraternelle

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Agnone

Isernia

Pettoranello del Molise

En parcourant le Matese, je suis tombé sur cet ancien village aujourd'hui jumelé avec la ville américaine de Princeton, où vivent de nombreux émigrants. À l'entrée du village se dresse une grande statue de San Pio da Pietralcina. Il est judicieux de laisser la voiture pour gravir lentement la route de porphyre et admirer la vallée du Sannio d'en haut. Quelques minutes plus tard, j'arrivais sur la place principale, cœur de la vie du village, au sommet de laquelle se dresse l'église Santa Maria Assunta in Cielo, un grand édifice religieux du XIXe siècle à la façade néoclassique. Je continue jusqu'au magnifique palais baronnial, une ancienne forteresse médiévale, rénovée au fil du temps et aujourd'hui transformée en résidence privée. Je redescends ensuite les ruelles étroites, scruté par les visages de ces descendants des Samnites, et respire l'atmosphère de tranquillité qui règne ici. Si vous avez du temps et des jambes, vous pourriez également visiter le
mystérieux Castello delle Riporse, aujourd'hui à l'état de ruines
situé dans un endroit agréable à quelques kilomètres ; mais c'est
une autre histoire.

Dans les environs de cette ville, plusieurs laiteries vendent leurs produits au détail ; je me suis arrêté dans l'une d'elles et j'ai trouvé du caciocavallo, des scamorze et des provoloni. Ce village, célèbre dans le monde entier pour sa production de cloches, regorge d'églises toutes plus belles les unes que les autres. Ma préférée est l'église San Marco Evangelista, avec son clocher unique en son genre, devant sa façade. L'église romane Sant'Antonio Abate, avec son magnifique autel du XVIIIe siècle, est également intéressante. Le meilleur endroit pour flâner dans les ruelles du centre historique est sans aucun doute la magnifique frise des portails des maisons. Il convient également de mentionner le Musée des Cloches Marinelli, une ancienne fonderie millénaire qui, grâce au pape Pie XI, arbore également les armoiries pontificales depuis 1924. La nuit tombe et je quitte à contrecœur ce coin du Haut Molise pour retourner sur la côte ; au-dessus de moi, un ciel étoilé romantique illumine toute la vallée du Verrino.

En venant de la route nationale Venafrana, j'entre dans Isernia par la Contrada Santo Spirito. Au milieu du rond-point, je ne peux m'empêcher de remarquer le monument à l'Éléphant préhistorique, l'un des symboles de la ville dite paléolithique. Une ville de province paisible avec tous les avantages que cela comporte, à commencer par la facilité de trouver un parking gratuit à proximité du centre historique. En longeant les anciens remparts, j'arrive en quelques minutes sur la Piazza Celestino V, le cœur de la vie nocturne. D'un côté, je remarque un grand kiosque en fer ancien, orné de mosaïques sur les côtés, qui sert de scène musicale. De l'autre côté se trouve le plus beau monument d'Isernia : la magnifique Fontana Fraterna, composée d'arcs et de colonnes en pierre calcaire, de marbre décoré et de six becs d'où l'on peut se désaltérer les jours d'été. À gauche de la fontaine se trouvent l'église de la Concezione et le Musée civique de la Mémoire de l'Histoire adjacent. À droite, un peu cachée par la végétation, se trouve la statue du pape Pierre Célestin V. Je continue

le long du charmant centre historique, en visitant d'abord le « Borgo del Merletto », puis l'église Santa Chiara, et enfin la cathédrale avec sa belle façade néoclassique. Je termine

cette visite relaxante devant le palais San Francesco, construit au XIIIe siècle comme couvent et aujourd'hui hôtel de ville.