Émilie-Romagne

Pietro nel mondo

Bologne Ferrara Forlì-Cesena Modena Parme Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini

Deux régions enfermées dans une; Emilia, plat avec de belles villes de la Renaissance entourées de terres riches en eau et sols fertiles, Apennin avec des villages médiévaux immergés dans une nature luxuriante; La Romagne, des plages pleines de plaisir, des collines aux pentes verdoyantes où vous pouvez trouver paix et liberté. J'ai perdu le compte des fois où j'ai visité cette région, à tel point que je me sens chez moi ici. Bien sûr, j'ai mes préférences ... les châteaux du duché de Parme et de Plaisance, Ferrare et les merveilles de la culture Estense, les Apennins Reggiano pour n'en nommer que quelques-uns. Là où, cependant, l'Émilie-Romagne est inégalée, c'est l'œnogastronomie: Lasagnes cuites au four, tagliatelles, cappelletti en bouillon, tortelles vertes et mon plat préféré ... Pisarei et Fasò; d'excellents plats qui sont servis à la place du pain comme la Bortelline, le Gnocco frit, le Crescentine et enfin la reine ... la Piadina Romagnola. Grande variété de légumes à accompagner de vinaigre balsamique de Modène. Parmi les vins blancs, le Pignoletto et l'excellent Ortrugo; parmi les rouges les très bons amabile Lambrusco et Gutturnio.

Ville métropolitaine de Bologne

Superficie : 3703 Km² Communes : 55

Bologne : Basilique de San Petronio

récits de voyage...

Castiglione dei Pepoli

Monghidoro

Le refrain d'une chanson célèbre il y a vingt ans était "mais comme il est beau de faire le tour des collines bolognaises". En fait, il était agréable de se rendre, courbe après courbe, dans ce village des Apennins toscano-émiliens. Quand j'arrivai à destination à midi, je trouvai un petit restaurant près de la mairie, derrière une petite place, un balcon naturel surplombant la vallée de Brasimone. Le restaurant est décoré de peintures particulières; derrière ma table, il y en a un qui représente une rock star. Une pause déjeuner longue et relaxante, avec un apéritif, une assiette de tagliatelles et une bouteille de Lambrusco. Une conversation avec un couple près de la table; quand ils me disent la commune d'origine, je leur montre la photo de l'enseigne, suscitant étonnement et admiration pour ma façon de voyager "en détail". En sortant de la taverne, sur la place du centre historique, je lève les yeux vers la Tour de l'Horloge qui marque 15 heures; en face du Palazzo Comunale du XVIIIe siècle qui appartenait à l'ancienne famille Pepoli. Je suis parti sur la rue centrale; pour la photo habituelle, je choisis la Fontana della Doccia, qui, comme le dit la plaque, était autrefois un lavoir et un ancien lieu de rencontre pour les femmes du village. Adjacent à elle est l'église de San Lorenzo, avec une façade rouge pâle et un beau clocher du XVIIe siècle de 40 mètres de haut. A l'intérieur, trois nefs avec de magnifiques fresques sur les murs de la partie ancienne. De retour à la voiture, je marche les quelques kilomètres qui me séparent de la Toscane dans une région plongée dans les bois; le dernier bastion vert d'une commune qui, entre TGV et autoroute avec une variante du col, a déjà payé un lourd tribut au progrès.

Je suis arrivé dans cette ville en venant de la via Savena, une route peu fréquentée qui alterne prairies et bosquets sur des kilomètres, offrant souvent une vue sur une splendide vallée. Laissant la voiture à l'entrée de la ville, je trouve immédiatement l'église paroissiale dédiée à Santa Maria Assunta, d'apparence ancienne mais récemment reconstruite. Église et tour avec horloge, tous deux en pierre sombre, et sur la porte l'inscription Première Communion, événement sacré de ce dernier dimanche de mai. En face, il y a un bar où je me détends en sirotant une bière avec du soda. Quatre marches sous le portique le long de la rue principale, animée à l'heure de l'apéritif. De retour, près de la mairie, je photographie quelques peintures murales sur la façade des maisons. C'est ici qu'est né le chanteur Gianni Morandi; Je pensais trouver quelque chose qui me souviendrait de lui; Mais cela ne s'est pas produit. La zone la plus intéressante de cette commune est représentée par le hameau de Campeggio: ici il y a un ancien sanctuaire marial où Don Bonafè pasteur dans les années vingt, fit reproduire la grotte de Lourdes à l'intérieur de l'église. En dehors de la "Via Crucis", une avenue qui commence par de belles statues de saints. Puis en montant, cela devient une route étroite au milieu de la végétation avec quelques maisons clairsemées. Je monte cette colline qui prend le nom de "Monte Calvario" au sommet de laquelle se détachent trois grandes croix. De là-haut, je domine la vallée du ruisseau Idice, et c'est cette image qui m'accompagne sur le long trajet autoroutier qui me ramène à la maison.

Bologne

Trouvé un parking près de la gare, j'ai marché rapidement vers le centre. Je prends une inspiration assise sur les marches du Palazzo Enzo et commence à respirer un peu d'histoire de cette ville. Derrière moi, ce bâtiment historique où Enzo di Svevia, roi de Sardaigne, a été retenu prisonnier jusqu'à sa mort; devant mes yeux une grande fontaine avec le monument à Neptune, le dieu de la mer. Je me lève et en quelques pas je suis sur la belle Piazza Maggiore. Sur la droite, il y a le siège du Palazzo d'Accursio de la municipalité; à gauche le Palazzo del Podestà, une belle architecture médiévale au-dessus de laquelle se détache la Torre dell'Arengo. Devant la basilique de San Petronio, une imposante église gothique où le pape Clément VII a couronné Charles Quint empereur du Saint Empire romain. La façade de la basilique n'est recouverte de marbre que dans la partie inférieure, tandis que la partie supérieure est en brique apparente. À l'intérieur, il y a vingt-deux chapelles, dont l'une dans le bas-côté gauche contient les reliques de San Petronio. Du sacré au profane, le pas est court; à proximité se trouvent la Torre degli Asinelli et la Torre della Garisenda, symboles de Bologne. De retour à la voiture, je marche sous les arcades caractéristiques de la ville parmi les plus longues et les plus belles du monde. Je termine la visite par une minute de méditation sous l'horloge de la gare qui indique encore 10 h 25, témoignant de l'attaque lâche qui, à ce moment-là, le 2 août 1980 a causé 85 morts et de nombreux blessés.