Pietro nel mondo

Pouilles

Bari - Barletta Andria Trani - Brindisi - Foggia - Lecce - Tarante

Le « talon » de la botte italienne ; une terre enchanteresse composée d'une vaste plaine appelée Tavoliere, avec une côte très longue, principalement basse et sablonneuse, parfois haute et rocheuse. Parmi les plus belles régions, je citerais : le Gargano, avec ses routes panoramiques et la forêt d'Ombra riche en flore et en faune ; les Murge, collines couvertes d'oliviers, du haut de l'une d'elles, le mystérieux Castel del Monte, forteresse octogonale, domine un territoire aux fascinantes fermes entourées de champs brûlés par le soleil ; le Salento, avec ses plages de velours et une mer à faire pâlir d'envie les Caraïbes. Sans oublier des villes et villages comme Ostuni et ses murs blancs, Alberobello et ses trulli caractéristiques, Lecce, capitale du baroque. Parmi mes plats préférés, citons les orecchiette aux fanes de navet, la soupe de poisson du Gargano accompagnée du fabuleux pain d'Altamura. Un bon vin rouge comme le Primitivo di Manduria est idéal pour accompagner les repas.

Province de Bari

Superficie : 3865,14 Km² Population : 1 221 782 Municipalités : 41

Alberobello : Coucher de soleil sur les Trulli

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Alberobello

Gioia del Colle

Polignano a Mare

Église trullo Paroisse de Saint-Antoine de Padoue

L'entrée de la ville nous rappelle qu'il y a ici un important aéroport militaire

La célèbre plage de Lama Monachile

Province de Barletta-Andria-Trani

Superficie : 1542,10 Km² Population : 377 973 Municipalités : 10

Barletta : le Château

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Barletta

Castel del Monte

Théâtre Curci inauguré en 1872

Château médiéval construit par l'empereur Frédéric II de Souabe

Intérieurs nus du château

Province de Foggia

Superficie : 7008,69 Km² Population : 590.304 Municipalités : 61

Îles Tremiti : Abbaye de Santa Maria a Mare

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Marina di Lesina

Îles Tremiti : San Nicola

Îles Tremiti : San Domino

C'est ici, au pied du Gargano, que j'ai vécu ma seule expérience dans un village touristique tout compris. Arrivé en fin d'après-midi après un voyage épuisant dû à une file d'attente d'un kilomètre sur le périphérique de Bologne, je suis entré dans le village et j'ai été accueilli par le tube du moment : « Vieni a danza in Puglia ». Le bungalow où je logeais était spacieux, avec deux chambres et une cuisine que je n'utilisais évidemment jamais. Le village est moderne, avec des maisons de vacances, des restaurants et rien d'autre. La plage est le point fort de cet endroit ; je l'ai rejointe à bord d'une navette confortable. Elle était immense et son sable fin couleur noisette ; la mer, peu profonde comme je l'aime, est légèrement trouble, peut-être à cause du vent fort qui soufflait quotidiennement. Malgré les tournois de tennis et les compétitions de tir à l'arc, j'ai vu mon tour de taille s'améliorer en quelques jours grâce à l'excellente et copieuse cuisine servie sous forme de buffet. Après le dîner, j'alternais les spectacles musicaux et théâtraux qui se déroulaient dans l'amphithéâtre, avec des soirées dansantes latino-américaines ; bref, une vie de misère…

Parti tôt le matin de Rodi Garganico, sur un ferry bondé, j'arrive après une heure de navigation sur l'île de San Nicola. Immédiatement après l'atterrissage, je trouve un bar où, en plus d'un bon café, il est prudent d'aller aux toilettes, car il n'y en aura pas d'autres ensuite. Sac à dos sur les épaules, je me dirige vers l'abbaye de Santa Maria a Mare. Je marche sur un charmant pavé entre d'imposants murs ; de temps à autre, depuis une meurtrière, j'aperçois la mer d'un bleu magnifique. En sueur par cette chaude journée de mi-juillet, j'arrive devant l'entrée du sanctuaire ; la façade porte les marques des coups de feu tirés par la flotte anglaise pendant l'occupation de l'île par Napoléon. Assis sur les marches d'un monument, je partage mes sandwichs avec un chat errant ; je prends le pain, il prend la nourriture. Je longe l'ancienne colonnade

de cette abbaye, d'abord bénédictine puis cistercienne, et, par mon imagination, je remonte à l'an mille et imagine les moines contemplant

ce paysage incroyable. D'en haut, tandis qu'un vent chaud de Scirocco caresse mon visage, mon regard se pose sur l'île inhabitée de Capraia. Devant moi se dresse l'île verdoyante de San Domino,

notre prochaine destination.

La visite de San Domino

commence par le tour de l'île. En cette claire journée d'été, la mer est d'un bleu pastel. Nous apercevons d'abord le Scoglio dell'Elefante, un énorme rocher qui ressemble à un pachyderme, la trompe dans l'eau. Nous poursuivons par la visite des grottes marines : la première est la Grotta delle Viole ; puis nous nous dirigeons vers la Grotta del Bue Marino, ainsi nommée car, dans un passé lointain, des spécimens de phoque moine y ont été observés, une espèce rare aujourd'hui présente uniquement en Sardaigne. La grotte mesure environ 70 mètres de long et, au fond, se trouve une petite plage accessible uniquement à la nage. La profondeur de l'eau est de quatre mètres, ce qui, compte tenu de mes faibles compétences en natation, me fait renoncer à l'atteindre. Le bateau s'arrête à un endroit où se trouve une statue sous-marine que les plus audacieux peuvent admirer. De retour sur la terre ferme, je longe une route panoramique surplombant une mer aux couleurs variées. Arrivé

à la plage bondée de Cala delle Arene, je trouve un coin où poser mon sac à dos et je prends enfin un bain dans l'eau transparente des îles Tremiti.

Province de Lecce

Superficie : 2797,77 Km² Population : 763.778 Municipalités : 96

Marina di Pescoluse : Maldives du Salento au coucher du soleil

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Otranto

Plages du Salento ionien

Torre Pali

J'ai visité quelques plages de la région, équipé d'un parasol et d'un matelas afin d'économiser et de choisir l'endroit le plus adapté pour bronzer à chaque fois : la première au nord de Torre Pali est la plage de l'île de la Fanciulla, sauvage et luxuriante, d'où l'on peut facilement nager jusqu'à l'îlot du même nom, en prêtant attention aux nombreux rochers immergés dans l'eau ; celle de Marina di Salve est petite, avec des maisons très rapprochées et, près de la tour, de petits poissons mordent, peut-être agacés par les nombreux pièges, appelés nasse, posés par des pêcheurs improvisés ; au sud de Torre Pali se trouve ma préférée, une longue bande de sable clair entre végétation méditerranéenne et mer cristalline, également connue sous le nom de « Seychelles du Salento », d'abord libre et sauvage, puis dotée de nombreuses plages aménagées. En descendant trois kilomètres vers le sud, juste avant Marina di Pescoluse, se trouvent les célèbres « Maldives du Salento », magnifiques avec leur mer limpide et leur sable fin et doré, mais trop fréquentées et la seule station balnéaire. Les prix journaliers varient de 32 euros minimum pour la dernière rangée à 40 euros pour un parasol et 65 euros pour un gazebo. Après 18 h, je me gare gratuitement sur le parking et, après avoir étendu ma serviette de plage, j'attends que la plage soit vide pour prendre les meilleures photos, me plonger dans l'eau transparente et, enfin, les pieds massés par le sable fin, me promener en profitant d'un coucher de soleil romantique.

Je rêvais de voir cet endroit depuis longtemps et mes attentes n'ont pas été déçues.
Par chance, j'ai trouvé un parking gratuit près du port, à deux pas du centre. Devant moi se dressait l'imposant château aragonais.
J'ai traversé les imposantes murailles sur un pont-levis et me suis retrouvé plongé dans un dédale de rues grouillantes de monde. J'ai pris de l'altitude et, depuis l'un de ses bastions, où, pendant des siècles, la mer a été scrutée à la recherche de navires ennemis, smartphone en main, j'ai cherché la meilleure photo.
La cathédrale Santa Maria Annunziata, une église qui conserve les reliques des martyrs qui, lors de l'invasion turque de 1480, refusèrent
d'abjurer leur foi. Non loin, en direction du port, je suis tombé sur l'église San Pietro, encore plus belle, témoignage du passé byzantin de la ville. Dîner à la terrasse d'un petit restaurant dans une ruelle du village historique. Promenade nocturne le long du front de mer. Traversez la place avec le monument aux Héros au centre
et entrez par la Torre Alfonsina, mon coin préféré. Des lumières tamisées
confèrent une atmosphère Renaissance aux murs du château jusqu'à la Porta Terra, au-delà de laquelle vous renouez avec la modernité. Tandis que les étoiles descendent illuminer la nuit d'Otrante, je suis tombée amoureuse de cette ville au charme oriental, et vous savez, pour les amoureux, le ciel est toujours magnifique.

La route qui m'amène ici est malheureusement parsemée de terre, gâchant l'atmosphère du paysage d'oliviers à perte de vue ; de nombreux panneaux improvisés, même en dialecte, insultent les gens malpropres, me faisant comprendre que de nombreux Apuliens luttent contre cette mauvaise habitude tant bien que mal. J'ai loué une maison dans ce coin du Salento pour me détendre, alternant journées à la plage et excursions dans l'arrière-pays. De la villa, je traverse le nouveau pont en bois construit pour traverser le canal où les bateaux sont amarrés ; dans l'obscurité, le pont s'illumine d'une lumière verte et, le jeudi soir, dans les rues adjacentes, un petit marché aux étals illuminés de façon festive. Une fois au bar, petit-déjeuner typique composé de Pasticciotto pugliese, une pâte brisée fourrée à la crème anglaise ou, selon mes préférences, au chocolat, accompagné d'un bon café de Lecce froid au lait d'amande. Après-midi sur la plage, les yeux rivés sur la Torre Pali, autrefois bastion d'observation des pirates sarrasins, aujourd'hui nid et refuge pour les oiseaux marins. Soirée pizzica dans une ville voisine avec concert du groupe folklorique Alla Bua ; ici, je me suis laissée aller parmi des milliers de personnes, bercées par le rythme endiablé du folklore salentin. Le soir du départ, agréable promenade les pieds dans l'eau, et, sous un clair de lune éblouissant, un dernier regard sur la vieille tour en bord de mer.