Pierre dans le monde

Pouilles

Bari - Barletta Andria Trani - Brindisi - Foggia - Lecce - Tarente

Le « talon » de la botte italienne ; une terre enchanteresse composée d’une vaste plaine appelée Tavoliere avec une très longue côte principalement basse et sablonneuse et par endroits haute et rocheuse. Parmi les plus belles régions, je cite : le Gargano, avec ses routes panoramiques et la Forêt d’Umbra riche en flore et en faune ; les Murge, collines riches en oliveraies, du sommet de l’une d’elles le mystérieux Castel del Monte, forteresse de forme octogonale, domine un territoire avec ses fascinantes fermes entourées de champs brûlés par le soleil ; le Salento avec ses plages de velours et une mer à faire pâlir les Caraïbes. Et puis des villes et villages comme Ostuni aux murs blancs, Alberobello avec ses trulli caractéristiques, Lecce capitale du baroque. Parmi mes plats préférés, il y a les orecchiette aux pousses de brocoli, la soupe de poisson du Gargano accompagnée du fabuleux pain d’Altamura. Un bon rouge comme le Primitivo di Manduria est idéal pour accompagner les repas.

Province de Bari

Superficie : 3865,14 Km² Population : 1.221.782 Communes : 41

Alberobello : coucher de soleil sur les trulli

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Alberobello

Gioia del Colle

Polignano a Mare

Église à trullo Paroisse Saint-Antoine de Padoue

L'entrée du village rappelle qu'il y a ici un important aéroport militaire

La célèbre plage de Lama Monachile

Province de Barletta-Andria-Trani

Superficie : 1542,10 Km² Population : 377 973 Communes : 10

Barletta : le Château

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Barletta

Castel del Monte

Château du Mont

Théâtre Curci inauguré en 1872

Château médiéval construit sur ordre de l'empereur Frédéric II de Souabe

Intérieurs dépouillés du château

Province de Foggia

Superficie : 7008,69 Km² Population : 590 304 Communes : 61

Îles Tremiti : Abbaye de Santa Maria a Mare

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Marina di Lesina

Îles Tremiti : San Nicola

Îles Tremiti : San Domino

Ici, dans cette localité au pied du Gargano, j'ai fait ma seule expérience dans un village touristique tout compris. Arrivé en fin d'après-midi après un voyage exténuant dû à un interminable embouteillage sur le périphérique de Bologne, j'entre dans le village et suis accueilli par le tube du moment “Vieni a ballare in Puglia”. Le bungalow où je logeais était spacieux, avec deux chambres et une cuisine que je n'ai évidemment jamais utilisée. Le village est moderne, maisons de vacances, restaurants et peu d'autres choses. La plage est le point fort de cette localité ; je l'atteignais à bord d'un petit train-navette confortable, elle était immense et de sable fin couleur noisette ; la mer, peu profonde comme je l'aime, avait une eau un peu trouble peut-être à cause du vent fort qui soufflait chaque jour. Malgré les tournois de tennis et les compétitions de tir à l'arc, en quelques jours j'ai vu mon tour de taille augmenter à cause de l'excellente et abondante cuisine servie en buffet. Après le dîner, j'alternais entre les spectacles musicaux et de théâtre qui se déroulaient dans l'amphithéâtre, et les soirées de danse latino-américaine ; bref, une vraie vie de chien…

Parti tôt le matin de Rodi Garganico, avec un ferry bondé, après une heure de navigation j'arrive sur l'île de San Nicola. Juste après le débarquement, il y a un bar où, en plus de boire un bon café, il est prudent d'utiliser les toilettes car il n'y en aura plus d'autres par la suite. Sac à dos sur l'épaule, je monte jusqu'à l'Abbaye de Santa Maria a Mare. Je marche sur un pavé suggestif entre de puissants murs ; de temps en temps, à travers une meurtrière, on aperçoit la mer d'une magnifique couleur bleue. En sueur en cette journée étouffante de la mi-juillet, j'arrive devant l'entrée du sanctuaire ; la façade porte les traces des coups tirés par la flotte anglaise lors de l'occupation napoléonienne de l'île. Assis sur les marches d'un monument, je partage mes sandwichs avec un chat errant ; le pain pour moi, la garniture pour lui. Je me promène le long de l'ancien portique de cette abbaye d'abord bénédictine puis cistercienne et, avec mon imagination, je retourne à l'an mille et j'imagine les moines contemplant au loin ce paysage incroyable. D'en haut, tandis qu'un vent chaud de sirocco caresse mon visage, mon regard descend sur l'île inhabitée de Capraia. En face, la verte île de San Domino, prochaine destination.

La visite de San Domino commence par le tour de l’île. La mer, en cette claire journée d’été, est d’un bleu pastel. Nous commençons par apercevoir le Rocher de l’Éléphant, un énorme rocher aux allures de pachyderme avec la trompe dans l’eau. Nous poursuivons avec la visite des grottes marines : la première est la Grotte des Violettes ; puis on passe à la Grotte du Bœuf Marin ainsi nommée car, dans un passé lointain, on y a aperçu quelques spécimens de phoque moine, une espèce rare aujourd’hui présente seulement en Sardaigne ; la grotte fait environ 70 mètres de long, au fond de laquelle se trouve une petite plage accessible uniquement à la nage... l’eau y a une profondeur de quatre mètres, ce qui, vu mes faibles capacités de nageur, suffit à me dissuader de l’atteindre. L’embarcation s’arrête à un endroit où, sous l’eau, il y a une statue que les plus téméraires plongent admirer. De retour sur la terre ferme, je parcours à pied une route panoramique qui surplombe une mer aux multiples couleurs. Arrivé à la plage bondée de Cala delle Arene, je trouve un petit coin où poser mon sac à dos et je me baigne enfin dans l’eau transparente des îles Tremiti.

Province de Lecce

Superficie : 2797,77 Km² Population : 763 778 Communes : 96

Marina di Pescoluse : Maldives du Salento au coucher du soleil

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Otrante

Plages du Salento ionien

Torre Pali

J'ai parcouru quelques plages de la région muni d'un parasol et d'un tapis afin d'économiser et de choisir à chaque fois l'endroit le plus adapté pour prendre le soleil : la première au nord de Torre Pali est la plage de l’Isola della Fanciulla, sauvage et riche en végétation, d'où l'on atteint facilement à la nage l'îlot du même nom en faisant attention seulement aux nombreux rochers immergés dans l'eau ; celle de Marina di Salve est petite avec les maisons très proches et près de la tour il y a des petits poissons qui mordent, peut-être énervés par les nombreux pièges appelés nasses posés par des pêcheurs improvisés ; au sud de Torre Pali, ma préférée, une longue langue de sable clair entre végétation méditerranéenne et mer cristalline, également connue sous le nom de “Seychelles du Salento”, d'abord libre et sauvage puis avec de nombreux établissements balnéaires équipés. En descendant de trois kilomètres vers le sud, juste avant Marina di Pescoluse, il y a les fameuses “Maldives du Salento”, belles avec une mer limpide et un sable doré et doux, mais trop fréquentées et le seul établissement balnéaire avec des prix journaliers allant d'un minimum de 32 euros au dernier rang à 40 euros pour un parasol et 65 euros pour un gazebo. Après 18h, j'entre gratuitement dans le parking, et après avoir étendu ma serviette de plage, j'ai attendu que la plage se vide pour prendre les meilleures photos, me plonger dans l'eau transparente et enfin, les pieds massés par le sable fin, je marche en profitant d'un coucher de soleil romantique.

Depuis longtemps je rêvais de voir cet endroit et l’attente n’a pas été déçue. Je trouve heureusement un parking gratuit près du port, à deux pas du centre. Devant mes yeux, l’imposant Château Aragonais. Je franchis un pont-levis, passe les puissantes murailles et me retrouve plongé dans un dédale de ruelles grouillantes de monde. Je monte plus haut et, depuis l’un de ses bastions, où pendant des siècles on scrutait la mer à la recherche de navires ennemis, smartphone à la main, je cherche le meilleur cliché. La Cathédrale Sainte-Marie Annonciation, église qui conserve les reliques des martyrs qui, lors de l’invasion turque de 1480, refusèrent d’abjurer leur foi. Un peu plus loin en direction du port, je rencontre la encore plus belle Église Saint-Pierre, témoignage du passé byzantin de la ville. Dîner sur la terrasse d’un petit restaurant dans une ruelle du vieux bourg. Promenade du soir sur le front de mer ; je traverse la place avec au centre le monument aux Héros et j’entre par la Tour Alfonsina dans mon coin préféré. Des lumières tamisées donnent une atmosphère Renaissance aux murs du Château jusqu’à la Porta Terra, une fois franchie, on revient à la modernité. Tandis que les étoiles descendent illuminer la nuit d’Otrante, je suis tombé amoureux de cette ville au charme oriental, et on le sait, pour les amoureux, le ciel est toujours magnifique.

Malheureusement, la route qui m’amène ici est parsemée de saletés, gâchant un peu l’atmosphère du paysage fait d’oliveraies à perte de vue ; de nombreux panneaux improvisés, parfois écrits en dialecte, maudissent les pollueurs, me faisant comprendre que de nombreux Pouilles luttent comme ils peuvent contre cette forme de mauvaise habitude. J’ai loué une maison dans ce coin du Salento pour me détendre en alternant des journées à la mer et des excursions à l’intérieur des terres. Depuis la villa, je franchis le nouveau pont en bois construit pour traverser le canal où sont amarrés les bateaux ; dans l’obscurité, le pont s’illumine d’une lumière verte et, le jeudi soir, un petit marché avec des stands illuminés de fête se tient dans les rues adjacentes. Arrivé au bar, petit-déjeuner typique avec un Pasticciotto des Pouilles, une pâtisserie de pâte sablée fourrée de crème pâtissière ou, comme je l’aime, de chocolat ; accompagné d’un bon café leccese préparé froid et avec du lait d’amande. Après-midi à la plage les yeux fixés sur la Torre Pali, autrefois bastion de guet contre les pirates sarrasins, aujourd’hui nid et refuge pour les oiseaux marins. Soirée de pizzica dans un village voisin avec un concert des Alla Bua, groupe de musique populaire ; là, je me déchaîne au milieu de milliers de personnes envoûtées par le rythme obsédant du folklore salentin. Le soir du départ, agréable promenade les pieds dans l’eau, et sous un éclatant clair de lune, jeter un dernier regard à la vieille tour sur la mer.