Pietro in der Welt

Apulien

Bari - Barletta Andria Trani - Brindisi - Foggia - Lecce - Tarent

Der „Absatz“ des italienischen Stiefels; ein bezauberndes Land, das aus einer weiten Ebene namens Tavoliere besteht, mit einer sehr langen, überwiegend flachen und sandigen Küste, die stellenweise hoch und felsig ist. Zu den schönsten Gegenden zähle ich: den Gargano, mit seinen Panoramastraßen und dem Foresta Umbra, reich an Flora und Fauna; die Murge, Hügel voller Olivenhaine, von einem dieser Hügel aus dominiert das geheimnisvolle Castel del Monte, eine achteckige Festung, ein Gebiet mit seinen faszinierenden Bauernhöfen, umgeben von sonnenverbrannten Feldern; das Salento mit samtigen Stränden und einem Meer, das mit der Karibik konkurrieren kann. Und dann Städte und Dörfer wie Ostuni mit seinen weißen Mauern, Alberobello mit den charakteristischen Trulli, Lecce, die Hauptstadt des Barocks. Zu meinen Lieblingsgerichten gehören Orecchiette mit Stängelkohl, die Garganische Fischsuppe, begleitet vom fabelhaften Altamura-Brot. Ein guter Roter wie der Primitivo di Manduria ist ideal, um die Mahlzeiten zu begleiten.

Provinz Bari

Fläche: 3865,14 km² Bevölkerung: 1.221.782 Gemeinden: 41

Alberobello: Sonnenuntergang über den Trulli

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Alberobello

Gioia del Colle

Polignano a Mare

Trullo-Kirche Pfarrei Sant'Antonio da Padova

Der Ortseingang erinnert daran, dass sich hier ein wichtiger Militärflughafen befindet

Der berühmte Strand von Lama Monachile

Provinz Barletta-Andria-Trani

Fläche: 1542,10 km² Bevölkerung: 377.973 Gemeinden: 10

Barletta: die Burg

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Barletta

Castel del Monte

Teatro Curci, eröffnet 1872

Mittelalterliche Burg, erbaut von Kaiser Friedrich II. von Schwaben

Karge Innenräume der Burg

Provinz Foggia

Fläche: 7008,69 km² Bevölkerung: 590.304 Gemeinden: 61

Tremiti-Inseln: Abtei Santa Maria a Mare

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Marina di Lesina

Tremiti-Inseln: San Nicola

Tremiti-Inseln: San Domino

Hier, an diesem Ort am Fuße des Gargano, habe ich meine einzige Erfahrung in einem All-Inclusive-Feriendorf gemacht. Ich kam am späten Nachmittag nach einer anstrengenden Reise an, die durch einen kilometerlangen Stau auf der Umgehungsstraße von Bologna verursacht wurde, betrat das Feriendorf und wurde vom Hit des Moments „Vieni a ballare in Puglia“ begrüßt. Der Bungalow, in dem ich wohnte, war geräumig, mit zwei Schlafzimmern und einer Küche, die ich natürlich nie benutzt habe. Der Ort ist modern, Ferienhäuser, Restaurants und wenig anderes. Der Strand ist das Highlight dieses Ortes; ich erreichte ihn mit einer bequemen kleinen Shuttle-Bahn, er war riesig und hatte feinen, haselnussfarbenen Sand; das Meer, mit seichtem Wasser, wie ich es mag, war etwas trüb, vielleicht wegen des starken Windes, der jeden Tag wehte. Trotz der Tennis- und Bogenschießturniere sah ich meinen Taillenumfang in wenigen Tagen wachsen, wegen der ausgezeichneten und reichhaltigen Küche mit Buffetservice. Nach dem Abendessen wechselte ich zwischen Musik- und Theatershows, die im Amphitheater stattfanden, und Abenden mit lateinamerikanischem Tanz; kurz gesagt, ein hartes Leben…

Früh am Morgen von Rodi Garganico mit einer überfüllten Fähre abgefahren, erreiche ich nach einer Stunde Überfahrt die Insel San Nicola. Gleich nach der Ankunft gibt es eine Bar, in der man nicht nur einen guten Kaffee trinken, sondern auch vorsichtshalber die Toilette benutzen sollte, da es später keine weiteren gibt. Mit dem Rucksack auf den Schultern mache ich mich auf den Weg hinauf zur Abtei Santa Maria a Mare. Ich gehe auf einem stimmungsvollen Kopfsteinpflasterweg zwischen mächtigen Mauern; ab und zu sieht man durch eine Schießscharte das Meer in einer wunderschönen blauen Farbe. Verschwitzt an diesem schwülen Tag Mitte Juli komme ich vor dem Eingang des Heiligtums an; die Fassade trägt die Spuren der Schüsse, die von der englischen Flotte während der napoleonischen Besetzung der Insel abgefeuert wurden. Auf den Stufen eines Denkmals sitzend, teile ich meine Brote mit einer streunenden Katze; für mich das Brot, für sie der Belag. Ich spaziere entlang des alten Säulengangs dieser zunächst benediktinischen und später zisterziensischen Abtei und lasse meiner Fantasie freien Lauf, kehre ins Jahr Tausend zurück und stelle mir die Mönche vor, wie sie auf dieses unglaubliche Panorama hinausblicken. Von oben, während ein heißer Scirocco-Wind mein Gesicht streichelt, fällt mein Blick auf die unbewohnte Insel Capraia. Gegenüber liegt die grüne Insel San Domino, mein nächstes Ziel.

Der Besuch von San Domino beginnt mit der Umrundung der Insel. Das Meer ist an diesem klaren Sommertag pastellblau. Zuerst sichten wir den Elefantenfelsen, einen riesigen Felsen, der wie ein Dickhäuter mit dem Rüssel im Wasser aussieht. Weiter geht es mit dem Besuch der Meeresgrotten: Die erste ist die Veilchengrotte; dann folgt die Grotte des Mönchssees, die so genannt wird, weil dort in ferner Vergangenheit einige Exemplare der Mönchsrobbe gesichtet wurden, einer seltenen Art, die heute nur noch in Sardinien vorkommt; die Grotte ist etwa 70 Meter lang, am Ende befindet sich ein kleiner Strand, der nur schwimmend erreichbar ist... das Wasser ist vier Meter tief, was angesichts meiner geringen Schwimmkünste ausreicht, um mich davon abzuhalten, ihn zu erreichen. Das Boot hält an einer Stelle, an der sich unter Wasser eine Statue befindet, die die Mutigsten bewundern, indem sie hinabtauchen. Zurück an Land gehe ich zu Fuß eine Panoramastraße entlang, die auf ein Meer mit verschiedenen Farben blickt. Am überfüllten Strand von Cala delle Arene finde ich eine kleine Ecke, um meinen Rucksack abzulegen, und bade endlich im klaren Wasser der Tremiti-Inseln.

Provinz Lecce

Fläche: 2797,77 km² Bevölkerung: 763.778 Gemeinden: 96

Marina di Pescoluse: Malediven des Salento bei Sonnenuntergang

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Otranto

Strände des ionischen Salento

Torre Pali

Ich habe einige Strände in der Gegend mit Sonnenschirm und Matte besucht, um Geld zu sparen und jedes Mal den am besten geeigneten Platz zum Sonnenbaden zu wählen: Der erste nördlich von Torre Pali ist der Strand Isola della Fanciulla, wild und reich an Vegetation, von dem aus man leicht zur gleichnamigen kleinen Insel schwimmen kann, wobei man nur auf die zahlreichen im Wasser liegenden Felsen achten muss; der von Marina di Salve ist klein, mit Häusern ganz in der Nähe, und in der Nähe des Turms gibt es kleine Fische, die vielleicht wütend wegen der zahlreichen von improvisierten Fischern ausgelegten Reusen beißen; südlich von Torre Pali mein Favorit, eine lange Zunge aus hellem Sand zwischen mediterraner Vegetation und kristallklarem Meer, auch bekannt als die „Seychellen des Salento“, anfangs frei und wild, dann mit zahlreichen ausgestatteten Strandbädern. Drei Kilometer weiter südlich, kurz vor Marina di Pescoluse, befinden sich die berühmten „Malediven des Salento“, schön mit klarem Meer und weichem goldenen Sand, aber zu überfüllt und mit nur einem Strandbad, dessen Tagespreise von mindestens 32 Euro in der letzten Reihe bis zu 40 Euro für einen Sonnenschirm und 65 Euro für ein Pavillon reichen. Nach 18 Uhr betrete ich den Parkplatz kostenlos, und nachdem ich mein Strandtuch ausgebreitet habe, warte ich, bis sich der Strand leert, um die besten Fotos zu machen, ins klare Wasser einzutauchen und schließlich, mit von feinem Sand massierten Füßen, einen romantischen Sonnenuntergang zu genießen.

Seit langem träumte ich davon, diesen Ort zu sehen, und meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Glücklicherweise finde ich einen kostenlosen Parkplatz in der Nähe des Hafens, nur wenige Schritte vom Zentrum entfernt. Vor meinen Augen erhebt sich das imposante Castello Aragonese. Über eine Zugbrücke passiere ich die mächtigen Mauern und finde mich in einem Labyrinth von Gassen wieder, die von Menschen wimmeln. Ich steige höher hinauf und suche mit dem Smartphone in der Hand von einem seiner Bastionen, von denen aus man jahrhundertelang das Meer nach feindlichen Schiffen absuchte, das beste Foto. Die Kathedrale Santa Maria Annunziata ist eine Kirche, die die Reliquien der Märtyrer bewahrt, die während der türkischen Invasion von 1480 sich weigerten, ihrem Glauben abzuschwören. Nicht weit entfernt in Richtung Hafen treffe ich auf die noch schönere Kirche San Pietro, ein Zeugnis der byzantinischen Vergangenheit der Stadt. Abendessen auf der Terrasse eines kleinen Restaurants in einer Gasse der Altstadt. Abendlicher Spaziergang an der Uferpromenade; ich überquere den Platz mit dem Denkmal für die Helden in der Mitte und betrete durch den Torre Alfonsina meine Lieblingsecke. Schwaches Licht verleiht den Mauern des Castello bis zur Porta Terra eine Renaissance-Atmosphäre, und nachdem man diese durchschritten hat, kehrt man in die Moderne zurück. Während die Sterne die Nacht von Otranto erhellen, habe ich mich in diese Stadt mit ihrem orientalischen Charme verliebt, und wie man weiß, ist für Verliebte der Himmel immer wunderschön.

Der Weg, der mich hierher führt, ist leider von Schmutz übersät, was die Atmosphäre der Landschaft mit endlosen Olivenhainen etwas ruiniert; zahlreiche improvisierte Schilder, auch auf Dialekt geschrieben, verfluchen die Dreckspatzen und lassen mich verstehen, dass viele Apulier auf ihre Weise gegen diese Form von schlechtem Benehmen kämpfen. Ich habe ein Haus in dieser Ecke des Salento gemietet, um mich zu entspannen und Tage am Meer mit Ausflügen ins Landesinnere abzuwechseln. Von der kleinen Villa aus überquere ich die neue Holzbrücke, die gebaut wurde, um den Kanal zu überqueren, an dem die Boote festgemacht sind; im Dunkeln leuchtet die Brücke in einem grünen Licht und am Donnerstagabend findet in den angrenzenden Straßen ein kleiner Markt mit festlich beleuchteten Ständen statt. Im Café angekommen, gibt es ein typisches Frühstück mit Pasticciotto pugliese, einem Mürbeteiggebäck mit Vanillecremefüllung oder, wie ich es mag, mit Schokolade; dazu ein guter kalter Caffè leccese mit Mandelmilch. Am Nachmittag am Strand mit Blick auf den Torre Pali, einst ein Wachposten gegen sarazenische Piraten, heute Nist- und Zufluchtsort für Seevögel. Am Abend Pizzica in einem nahegelegenen Dorf mit einem Konzert der Alla Bua, einer Volksmusikgruppe; hier tanze ich ausgelassen unter Tausenden von Menschen, die vom obsessiven Rhythmus der salentinischen Folklore gepackt sind. Am Abend der Abreise ein angenehmer Spaziergang mit den Füßen im Wasser, und im blendenden Mondlicht ein letzter Blick auf den alten Turm am Meer.